Wednesday, February 5, 2020

Vandens apskaitos mazgas ir kiti žiemos darbai

Sveiki visi!

Neturime kol kas mes šiais metais žiemos, tad ir įrašo pavadinimas toks :)

Po užbaigto perdangos ir monolitinio žiedo su laiptais įrengimo sekantis etapas būtų buvęs hidroizoliacijos įrengimas pamatams, tačiau, kai orai tokie nepastovūs, vis nesiryžtu jo pradėti, nes dalį pamatų reikia per kastuvo aukštį atkasti, o gruntas tai pašalęs, tai vėl pažliugęs. Nusprendžiau nerizikuoti ir palaukti normalaus pavasario. Pamatų hidroizoliacija susidės iš kelių etapų:
  1. gruntavimas bituminiu gruntu;
  2. teptinės hidroizoliacijos įrengimas;
  3. ruloninės prilydomos hidroizoliacijos įrengimas;
  4. polistirolo klijavimas;
  5. armavimas;
  6. membranos montavimas;
  7. užpylimas.
Čia yra vienintelė problema, tai polistirolo ir bituminių medžiagų reagavimas tarpusavyje. Internete galima susirasti duomenis apie EPS gaminių atsparumą įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Todėl į šią vietą reikia atkreipti įpatingą dėmesį ir teisingai priklijuoti polistirolą arba pakeisti bitumines hidroizoliacijas į kitas, pavyzdžiui, cementines, todėl aš dar nesu iki galo nusprendęs dėl hidroizoliacijos medžiagų.

Prieš šiuos darbus tikrai yra ką veikti sklype. Tai pirmiausiai reikėjo susitvarkyti su klojinių likučiais - geros lentos susandėliuotos, likusios nenaudotos lentos perkrautos į kitą vietą ir sutvarkytos dėl drėgmės bei tinkamai uždengtos. Mažas klojinių tvirtinimo lenteles sudėjau deginimui šašlykinėje. Plastikinius kaiščius prieš degindamas ištraukiu ir sudedu išmetimui, o lentutes sukapoju.

Kitas svarbus darbas, kurio vis nesiryžau padaryti, tai vandens apskaitos mazgas. Jau esu rašęs apie vandens įvedimą į sklypą ir šulinio sumontavimą čia, tačiau vis nebuvo laiko užbaigti ir sutvarkyti vandens mazgą. Šis vandens apskaitos mazgas bus laikinas, nes vėliau patogumo vardan kelsiu jį į namą (juk nelaipiosi kas mėnesį į šulinį nurašyti duomenų :)). Reikėjo susiplanuoti visus pajungimus ir susipirkti, ko trūksta. Senukų internetinėje parduotuvėje pavyko gan pigiai nusipirkti įvadinį šalto vandens skaitiklį. Planavimui pasitelkiau savo braižymo sugebėjimus :)
 
Brėžinys vandens apskaitos mazgui (VAM šiek tiek nuo plano pasikeitė pagal parduotuvės pasiūlą)

Montavimo pradžia

Tinkamai sujungti santechnines sukamas jungtis reikia naudojant specialias medžiagas - tarpines, pakulas su santechnine pasta arba tefloninę juostą. Vynioti pakulas arba juostą būtina taip, kad veržiant jungtis pakulos arba juosta "neatsisuktu". Pažymėjau vyniojimo krypti ant aklės. Pakulos turi būti lygios, vientisos ir švarios. Visi nešvarumai lemia nesandarumus ir vandens pralaidumą.
Pakulų vyniojimo kryptis

Užtepta santechninė sandarinimo pasta

Susuktos detalės su sklende

Pabaigtas VAM (vandens apskaitos mazgas)

 Ko nėra VAM'e, tai už pirmos sklendės turėjo būti sumontuotas purvo rinktuvas, o už antros sklendės pavasarį bus sumontuota greita žarnos jungtis su žarna. Taip pat ketinu papildomai sutvirtinti su vamzdžių laikikliais.

Dar vienas darbas, kurį reikėjo atlikti, tai paruošti kanalus inžineriniams tinklams - elektrai, vandeniui, kanalizacijai iš ir į namą. Kadangi nesusiplanavau iš karto arba keičiau nuomonę dėl kai kurių tinklų vietos montuodamas pamatus, tai mano žmogiškąsias klaidas padeda ištaisyti perforatorius :) Įvedžiau 100 mm gofruotą vamzdį, kad galėčiau prakišti ne tik įvadinį kabelį, bet ir kabelius vartams, apšvietimui ir kt.

Prieš kalant išgręžiau skyles

Įvedžiau gofruotą vamzdį, kurį bus lengva rasti, kai vesime kabelį.

O su žmona pradėjome daugiau planuoti. Dabar projektuojamės pagrindinį namo kampelį - virtuvę. Prireikė penkių perbraižymų, kol išsigryninome savo poreikius. Pagrindinė užduotis - atsisakyti viršutinių spintelių, nes mes turėsime šalia virtuvės nedidelį sandėliuką. dar viena užduotis - kuo mažiau spintelių ir kuo daugiau stalčių. Tačiau ši užduotis sunkoka dėl to, jog virtuvė "U" formos su sala turės net tris vidinius kampus :) Du kampus išnaudosime su spintelėmis, o trečias kol kas lieka po klaustuku.
Virtuvės planas

Planavome virtuvę žinodami, ką mes laikome dabartinėje virtuvėje, kiek vietos tai užima ir kiek vietos papildomai reikia. Taip pat planuodami judėjimo kryptis, pavyzdžiui, plaunant indus indaplovėje. Rečiau naudojami produktai ir rakandai bus sudėti sandėliuke už šaldytuvo. Esant poreikiui, ten bus galima sumontuoti ir šaldiklį, bet mes nemėgstame kaupti maisto :)
Jeigu turite kokių minčių apie išdėstymą ar pasiūlymų, visada galite parašyti komentaruose žemiau :)


Monday, December 16, 2019

Žiedo ir laiptų betonavimas

Sveiki!

Sakiau sau - pailsėsiu, kai užbetonuosiu, tai pailsėjau ir su tinklaraščiu.

Klojiniai buvo jau surinkti ir paruošti betonavimui tiek žiedui virš pamatųtiek perdangos tarpams ir galamstiek ir laiptams. Pačiam betonavimui irgi reikia pasiruošti. Pagal statybinių konstrukcijų projekto dalį reikia užsisakyti reikiamą betoną, kad atitiktų markė ir kiekis. Jeigu betonuojate su automobiliniu betono siurbliu, siurbliui visada reikia pridėti 0,2 m3 betono, kriaušei 0,05-0,1 m3. Aš kelis sykius perskaičiavau betono kiekį, kad būčiau užtikrintas, jog nereikės jo laidoti ar laukti ir mokėti už papildomą vežimą.

Kitas labai svarbus dalykas yra įrankiai. tokiems betonavimams reikia iš karto pasiruošti šiuos pagrindinius įrankius:
  1. Mentelė (kelnė);
  2. gulsčiukas;
  3. giluminis vibratorius;
  4. tiesus tąšas, lenta arba liniuotė.
Jeigu patys darėtės klojinius ir nesate tikri, ar jie atlaikys, aš būtinai rekomenduoju pasiruošti kelis skydus, įvairių ilgių brusų, suktuką, perforatorių, savisriegių, mūrvinių, plaktuką ir kūjį, nes klojiniams lūžus ar atitrūkus teks skubiai tvarkyti pažeistą vietą. Betono slėgis kyla didėjant gyliui (diagrama panaši į trapeciją, pasiekus tam tikrą gylį slėgis nebedidėja). Visos angos - durys, langai, turi būti paramstytos papildomais tąšais.

Prieš pat betonavimą reikia atlikti ir šiuos darbus:
  1. nuplauti klojinius vandeniu, kadangi į klojinius ypač nulinio ciklo statybos metu prisineša daug smėlio ir kitų šiukšlių. Būtų gerai, kad visi klojiniai būtų ištepti klojinių alyva, taip jie lengviau atitrūks nuo betono, kai reikės ardyti;
  2. Užkimšti perdangos skyles. Perdangos skylės nesibetonuoja, todėl jas reikia užkimšti. Šiais laikais iš gamyklos atvažiuoja perdangos su specialiais kaiščiais, bet jeigu tokių nėra, tada tiks bet kas, kas gali sustabdyti betoną, kad ir putplasčio gabalas;
  3. patikrinti klojinių sujungimus, ar nėra tarpų, ar klojiniai lygiai susijungia. Visus tarpus galima iš bėdos užpūsti montažinėmis putomis, tik putų perviršį būtina nupjauti. Kuo gražesnis vidinių klojinių vaizdas, tuo gražesnis bus betonas, kai nuardomi klojiniai.
  4. Pasirūpinti darbų sauga!
    • Būtinai turėti su savimi apsauginius akinius, nes betonas patekęs į akis gali jas smarkiai pažeisti. Vidury betonavimo nebus laiko plauti akių;
    • Devėti guminius batus ir turėti pirštines bei apsirengti darbo drabužiais, nes betonuojant siurbliu ir vibruojant giluminiu vibratoriumi betonas taškosi į visas puses.
Dar vienas dalykas - reikia pasidomėti betono siurblio pasiekiamumu, numatyti betonavimo eiliškumą ir eigą, patikrinti, ar automobilinis siurblys galės tinkamai privažiuoti, o jeigu betono kiekis didesnis, ar papildoma kriaušė turės galimybę privažiuoti prie siurblio. Betonavimo eiga labai svarbi - jeigu betonuojat laiptus ar perdangą, tai reikia pasirūpinti, kad baigus betonuoti būtumėte prie išėjimo.

O dabar kaip sekėsi mums betonuoti. Išsisukom tryse su tėvu ir uošviu :) Vienas betoną pylė, antras vibravo, trečias lygino ir nuiminėjo perteklių, jeigu toks buvo.
Betonavimas

Kaip jau rašiau anksčiau, svarbu pasiruošti nenumatytiems atvejams, ko mes nepadarėme, ir, kai atitrūko klojiniai silpniausioje vietoje (viršutinė blokų eilė turėjo monolitinius ruožus, juos galvojome užbetonuoti kartu su žiedu, tai čia ir buvo didžiausias slėgis į klojinius), teko skubiai ieškoti įrankių ir medžiagų sutvarkyti atitrūkusią vietą. O po visko dar teko ir susemti išsiliejusį betoną.

Užbetonuoti laiptų kartu su žiedu nepavyktų, nes betonas būtų per skystas ir laiptuose betonas būtų išstumtas per viršų. Todėl teko betonuoti per du kartus. Antrą kartą užsakiau sausesnio betono S1 klasės. Tačiau tokį betoną veža tik su savivarčiais, tai reiškia, kad jį reikia sunešioti rankomis. Su juo ir sunkiau dirbti - supiltą betoną silpnai pašlakstėm vandeniu ir vibravome. Buvo dvi nedidelės vietos, kur blogai suvibruotas, tačiau jos lengvai ištaisomos.

Klojinius pradėjau žiedui ardyti po savaitės, o laiptams po 2-3 savaičių palikdamas atramas po monolitiniu ruožu ir po laiptų posūkiais. Ten, kur buvo klojiniai sutepti klojinių tepalu ir buvo naudoti impregnuoti faneros lapai, klojiniai nusiardė labai lengvai ir betonas atrodo puikiai. Tačiau ten, kur naudojau OSB, likdavo šiek tiek drožlių, kadangi OSB jau buvo senokas ir per rudens lietus įmirkęs. Blogiausia vieta buvo ta, kurią ardžiau, kai lauke buvo -4 C šalčio, kadangi įmirkęs OSB užšalo ir nebe atplyšo tinkamai nuo betono. Tokias vietas teks nušlifuoti su vieliniu disku. Gerai, kad tokių vietų yra nedaug...

Klojinių ardymas 

Monolito apačia neblogai gavosi, tačiau reikia dar kelioms savaitėms paremti, kol betonas įgaus 100 % stiprumo.

Kartu užbetonuota sąrama įrodo, kokie klojiniai - toks ir betonas :)

Užbetonuotiems laiptams leidau pabūti klojiniuose ilgiau nei žiedui ir perdangai.

Apibendrinant - patiems betonuoti galima, tai nėra sunku. Tačiau čia galioja auksinė taisyklė - kaip pasiklosi, taip ir išsimiegosi, t.y. kaip pasiruoši betonavimui, taip sklandžiai jis ir praeis bei tokį rezultatą ir turėsi. Kadangi tai yra pamatai, tai aš nesijaudinu, kaip atrodo tas betonas nuardžius OSB. Vienintelė vieta, kuri matysis, yra laiptai ir monolitinis ruožas, jos atrodo gerai. Ką daryčiau kitą kartą - naudočiau visur atsparią drėgmei fanerą ir visur naudočiau klojinių tepalą, taip pat, jeigu betonuočiau su sausu betonu, pasisamdyčiau pagalbinių tam betonui sunešti. Nes laiptams suėjęs 2 m3 betono kiekis svėrė 4,8 tonos. Vienam sutampyti tokį kiekį menkas juokas, net su karučiu :)

Friday, November 15, 2019

Betoniniai laiptai

Sveiki, statybininkai ir ne tik :)

Namuose nusprendėme turėti betoninius laiptus su medinėmis pakopomis dėl dviejų priežasčių - turime rūsį ir namas mūrinis, erdvus, todėl betoniniai laiptai padės išvengti medinių laiptų girgždėjimo.
Betoninių laiptų montavimui reikia 6 etapų:
  1. Projektas arba brėžinys;
  2. apatinių klojinių montavimas;
  3. armatūros montavimas;
  4. laiptų pakopų klojinių montavimas;
  5. betonavimas;
  6. klojinių ardymas.
Pradėsime nuo projekto. Laiptų pakopų aukščiai ir pločiai turi būti vienodi, kad bet kas galėtų laiptais naudotis saugiai. Išskaičiuoti paprasta - aukštį tarp rūsio ir pirmo aukšto grindų reikia padalinti iš pageidaujamo laiptų skaičiaus. Tas pats ir su pločiu - atstumą nuo laiptų pradžios iki pabaigos daliname ir laiptų skaičiaus. Pas mus laiptų viršuje yra numatyta monolitinė perdanga, dėl to galėjau reguliuoti laiptus taip, kad gautųsi tikslios pakopos. Kiekviena pakopa į rūsį gavosi 19 cm aukščio ir 27 cm pločio. Aukštis yra ganėtinai didelis, tačiau rūsys nėra taip dažnai naudojama patalpa. Plotį bus galima padidinti montuojant medines ar kitas pakopas darant įgilinimus.
Laiptų brėžinys. Padeda įsivaizduoti ir apžiūrėti iš visų pusių, kaip atrodys laiptai
Pernešiau laiptų kontūrus ant sienos su rulete, gulsčiuku, lazeriu ir markeriu.

Laiptus pradėjau montuoti nuo karkaso ir apačios. Ties dviem posūkiais aš nepersistengiau, kadangi vietos turiu, tai nežaidžiau su trikampiais ir padariau plokščią pagrindą. Į antrą aukštą jau teks pažaisti :) Sumontavau karkasą palei sieną prisukdamas 50x50 brusą su kalamais ankeriais su plastikiniu kaiščiu (renkuosi tokį ilgį, kad bent 4 cm patektų į betoną, nes tokie ankeriai nėra stiprūs). Ir tuomet montuoju skydus.
Pirmi laiptų klojiniai gyvenime :)

Jau matosi laiptų dugnas. Čia turbūt slėpsis vaikai :)

Pradedam montuoti kitą pusę


Uždėtas perdangos skydas

Taip sakant 9 kartus pamatuok ir 10 pjauk. Auksinė taisyklė. Dvejose nuotraukose aukščiau matote, kaip buvau sumontavęs antro posūkio skydą, bet vėliau jį nuėmiau. Taip nutiko, nes dar kartą patikrinau namo aukštį, ir jau anksčiau rašiau, kaip montavau monolitinio žiedo armatūrą ir skydus ir tuomet teko gerai pasitikrinti aukštį. Svarbiausia laiku pastebėti klaidas ir mokėti pasitaisyti :) posūkio skydą šiek tiek sukėliau.
Perdangos skydui jau neužtektų 50x50 mm bruselių, todėl panaudojau stambesnius vertikaliai susuktus brusus 50x100 mm, taip pat juos parėmiau specialiomis reguliuojamomis atramomis.
Monolitinio ruožo išramstymas

Kai apatiniai klojiniai surinkti, pradedame dėti armatūrą. Išilgine kryptimi dėjau D16 mm 5 vnt. strypus. Juos buvo gana sunku išlankstyti į "Z" formą, todėl nusprendėme padalinti į dvi dalis ir suvirinti. Armatūrą dėjome ant armatūros fiksatorių, kurie leidžia išlaikyti apsauginį betono sluoksnį.
 Išilginė laiptų armatūra

 Armatūra ankeruojama į siena minimum 10 cm su ankeravimo mase

Pirmojo maršo armatūrą buvo lengviau ir išlankstyti "C" formos ir užankeruoti į sieną. Ant skydo prisuktas bruselis, kad laikinai išlaikyti apsauginį sluoksnį.
Pirmojo maršo armatūra

Klojinių sutepimas

Lengvesniam klojinių ardymui po betonavimo būtina naudoti specialų klojinių tepalą. Kadangi klojinių nedaug, naudojau paprastą teptuką. Geriausiai klojinius tepti prieš armatūros dėjimą, tačiau nenorėjau slidinėti ant klojinių ir netyčia atsidurti rūsyje...
Skersinei armatūrai į paruoštas skyles sukaliau D12 mm armatūrą. Ilgis atitinkamas, kad nesiliestų prie išorinio skydo. Skersines ir išilgines armatūras iš karto surišu tarpusavyje rišimo viela.
Skersinės armatūros montavimas


Pirmas sluoksnis abiem kryptim baigtas

Antram armatūros sluoksniui, kuris buvo skirtas tik perdangai, reikia naudoti fiksatorius - gyvatėles, kurios sudaro tarpą tarp pirmo ir antro sluoksnio, arba mano atveju, kai perdanga nedidelė, užtenka išlankstyti "U" formos armatūros lankstinius ir strypus rišti prie jų. Šie "U" formos lankstiniai yra labai svarbūs perdangos kraštuose. Jų pagrindinis tikslas "apkabinti" pagrindinę viršutinę ir apatinę laikančias armatūras ir neleisti joms išsiskėsti veikiamoms apkrovų. Šiuos lankstinius rišau prie kiekvienos skersinės armatūros.
"U" formos lankstinys ir jo vieta perdangoje

Lankstiniams gaminti naudojau paprasčiausią vamzdelį

 Ant armatūros labai gerai atstumus žymėti balta kreida

Armatūros rišimas paprastas dalykas. Esu iš elektrodo pasigaminęs kabliuką su siaurėjančiu galu. Jeigu rišate rankomis - reikia paimti gabaliuką vielos, kuris sulenktas per pusę, lenktą galą pakišti po armatūra, pagauti jį su kabliuku ir ant kabliuko užlenkti kitus du kalus. Tada kelis kartus apsukti, kol dvi armatūros prisispaus, ir ištraukti kabliuką. O dar papraščiau - išsinuomoti rišimo pistoletą ir nevargti taip, kaip aš :))
Armatūros rišimas

Surišti armatūros strypai

Pilnai surištas monolitinis ruožas. Matosi visos keturios išilginės ir skersinės armatūros 

Kai palyja, tai klojinių tepalas labai gražiai atspindi šviesą :)

Ketvirtame etape montuojame laiptų pakopų klojinius. Pirmas darbas yra susukti arba užankeruoti laikančiuosius brusus, po to prisukti paruoštą skydą. Skydai buvo 930x190x20 mm matmenų. Laikančiuosius brusus montavau pagal anksčiau subraižytą laiptų kontūrą atėmęs 20 mm laiptų skydui.
Pirmoji pakopa baigta. Tik reikės papildomai įtvirtinti

Antrosios pakopos laikantysis brusas

Prisukta antroji pakopa pagal gulsčiuką

Diena greitai baigėsi su trimis pakopomis.

Posūkyje reikia neskubėti ir tiksliai padaryti

Esu matęs savo darbe, kaip gyventojai įsirengia betoninius laiptus su posūkiu - pakopos būna ne vienodos, lipti nepatogios, o kartais net ir pavojingos. Tokius laiptus labai sunku pataisyti, todėl reikia arba iš karto gerai padaryti, arba teks ardyti sukietėjusį betoną...
Susukamos paskutinės pakopos.

Žvelgiant iš viršaus laiptai atrodo simetriški, o ruletė patvirtino tą patį :) Tikėkimės, kad taip pat bus, kai išardysiu klojinius. Tiesa pas mane yra tarpas tarp abiejų laiptų maršų. Ten turėtų būti pertvara iš silikatinių blokelių.
Laiptų posūkis iš viršaus

Klojinių faniera nėra labai tvirta, todėl reikalingi papildomi įtvirtinimai, kad neišpūstų skydų. Prie kiekvieno skydo prisukau lentas 20x100 mm.
Laiptų klojiniai baigti

Taip pat svarbu tinkamai paremti klojinius iš apačios, jog nepraspaustų jų ir netektų graibyti betono iš rūsio. Išramsčiau iš kraštų ir per vidurį prisukęs po 50x50 brusus ir tokius pačius brusus atrėmęs vertikaliai. Turėtų laikyti :)
Papildomi klojinių atrėmimai

 Rudenį darbas rūsyje atrodo taip, kaip nuotraukoje žemiau :) Gerai kad yra botai, nes vandenyje stovėti visą dieną menkas malonumas, nebent tai žvejyba :)
Labai lauksime stogo :)

Pabaiga, liko užbetonuoti

Klojiniai surinkti. Kas dar padaryta, bet jau nemačiau prasmės čia rašyti, tai visi klojiniai buvo sutvirtinti horizontaliomis lentomis į perdangos plokštes arba tarpusavyje, jog nebūtų išpūsti betono. Prieš betonavimą dar padarysiu vieną bendrą nuotrauką. Betonuoti planuojame netrukus, tad kitas įrašas, jeigu pavyks pafotografuoti, bus trumpas, daugiausiai apie tai, kaip betonuoti, vibruoti ir išlyginti betoną laiptams, perdangai ir žiedui.

Wednesday, November 6, 2019

Surenkamos perdangos armavimas

Sveiki,

Apie perdangos montavimą jau esu rašęs kartu su pamatų surinkimu čia. Tačiau perdangos gelžbetoninių plokščių sudėjimas ant pamatų blokų dar ne viskas. Perdangą būtina užarmuoti ir užbetonuoti visus tarpus ir kraštus.
Taip pat noriu pasikartoti, jog perdangos gali remtis tik tais kraštais, kuriose yra skylės. Šonu perdangas remti negalima, taip pat negalima remti per vidurį ar kitose vietose, galvojant, jog "taip bus tvirčiau" :)
Na parodysiu, kaip armavimas atrodo brėžiniuose ir kaip atrodo realybėje.

Rūsio perdangos armavimo brėžinys

Pagrindinė perdangos tarpų armatūra yra D10 mm. Jų dėjau po vieną strypą per visą ilgį į kiekvieną tarpą. Kad strypai negulėtų ant tarpo apačios, juos pririšau rišimo viela kiek aukčiau perdangos apačios. Per savo karjerą esu matęs ne kartą po klojinių nuėmimo, kaip išlenda armatūra iš lubų. Jeigu savininkai įsirenginėja tinkuotas,dažytas lubas, tai po kelių metų ar dar greičiau labai sėkmingai visos rūdys išlenda. Tas pats ir su šiukšlėmis, rišimo vielutėmis, o dar blogiau nuorūkomis, kurias statybininkai mėto ten, kur lengviausia paslėpti :)
Perdangos tarpų armatūra D10 mm

Kadangi perdangos linksta viena kryptimi žemyn ir toks linkimas tempia armatūrą link perdangos centro, tai armatūrą būtina užlenkti ir užkabinti už žiedo armatūros. Tai matosi aiškiai tiek brėžinyje, tiek žemiau nuotraukose. O siekiant lengviau sumontuoti, kablius dariau iš metrinio armatūros strypo užleisdamas prie perdangos tarpo armatūros. Nuotraukoje aukščiau matosi du strypai, t.y. užleidimas.
Užlenktas perdangos armatūros strypas

Užlenktas perdangos armatūros strypas

Aš tik pakeičiau žiedo armatūros išdėstymą, nes horizontaliai ji netilptų, be to žiedas gavosi šiek tiek aukštesnis dėl pamatų blokų nelygumų.

Jeigu nesigauna tokie maži tarpai tarp perdangų, o dėl skirtingos architektūros namų tie tarpai pavirsta monolitiniais ruožais, tuomet dedame armatūros kopetėles arba erdvinius karkasus. Aš visada rekomenduoju juos taip pat pririšti/užkabinti prie monolitinio žiedo.
Taip pat tarpus rekomenduojama užbetonuoti smulkiagrūdžiu paslankesniu betonu (S3-S4 slankumo klasės).

Tai tiek apie surenkamų perdangos plokščių armavimą, daug ko ir nepripasakosi. Jeigu turit klausimų, visada klauskite komentaruose. O kitas įrašas tinklaraštyje bus labai įdomus - monolitinių laiptų klojiniai ir armatūrą :) Kaip man sekėsi tokius laiptus pirmą kartą darytis pačiam.

Monday, October 28, 2019

Monolitinis žiedas pamatuose

Sveiki!

Praeitame įraše aš taip džiaugiausi, jog galų gale sudėjome 121 pamatų bloką, jog pamiršau vieną svarbų faktą - išvažiuodamas ekskavatorius iš garažo zonos ir atkasdamas įvažiavimo blokus juos užkliudė. Taigi oficialūs skaičiai - atvežta 121 blokas, sudėta 125 blokai :)

O dabar pereikime prie sekančio etapo - monolitinio žiedo. Šiuo metu pamatai, nors ir montuoti su perskirstymu/perrišimu, nėra pajėgūs atlaikyti koncentruotas apkrovas. Tai buvo galima pastebėti iš to, kaip ekskavatorius uždėjęs peilį ant pamatų bloko jį įskėlė vertikaliai. Kad apkrovos pasiskirstytų vienodžiau, reikalinga vientisa pamatų dalis virš pamatų blokų - ji vadinama monolitiniu žiedu. Tokie žiedai naudojami:

  1. mūrijant, kai užbaigiamas aukštas, ir prieš stogo montavimą;
  2. kai blokelių medžiaga silpnesnė - dujų silikato, keramikinių, keramzitbetonio ir kt.;
  3. kai montuojamos konstrukcijos remiasi į mažą sienos plotą - sąramos, gegnės, dvitėjinės ar kito profilio metalinės sijos;
  4. Kai yra tikimybė "išvirsti sienoms", t.y. kitos konstrukcijos spaudžia sienas į lauką - stogas linkęs skėstis taip versdamas sienas į lauką, balkonai ar kita eksploatacinė įranga.
Taigi monolitiniai žiedai yra labai svarbus pastatams. Ar jie reikalingi, kokie ir kur reikalingi, gali atsakyti tik konstruktorius. Tad ignoruoti šios konstrukcijos negalima. Apkrovos pasiskirsto paprastai - koncentruota didelė apkrova, kuri veikia monolitinį žiedą, lenkia monolitinio žiedo (mėlyna) armatūras (raudonos) ir ši kartu su pačiu monolitiniu žiedu paskirsto apkrovas po didesnį pamatų blokų (juodi) plotą.

Monolitinio žiedo apkrovų paskirstymas

Dar vienas monolitinio žiedo privalumas yra tas, jog jis išlygina paviršius (jeigu aišku teisingai atliktas). Mūsų atveju, kai pamatų blokai buvo nesertifikuoti, o jų paviršiaus nuokrypiai svyravo iki 5 cm (!!!) žiedas labai pagelbėtų, nes toliau turi mūrytis silikatiniai blokeliai, kurie yra labai tikslių matmenų, ir jiems reikalingas lygus pagrindas.

Bet koks monolitinis gelžbetonis pastate montuojamas pradedant arba nuo klojinių (perdanga, laiptai) arba nuo armatūros (sienos, žiedai). Žiedas montuojamas nuo armatūros. Armatūrą galima montuoti trimis paprastais būdais - atsivežant karkasus ir juos jungiant tarpusavyje (brangiausias, greičiausias), montuojant atskirais armatūros strypais ant plastikinių armatūros fiksatorių (pigus, lėčiausias) arba sukalant į pamatą vertikalius armatūros strypelius ir prie jų rišant išilginę armatūrą (greitesnis ir pigus). Aš pasirinkau sukalti strypus į pamatų blokus. Vertikaliai armatūrai, kur bus naudojama kaip ir skersinė armatūra, pasirinkau D10 mm skersmens armatūrą, nes ji pakankamai tvirta, kad įkalti, nors skersinei armatūrai užtektų ir D6 mm. Koks armatūros diametras, tokias skyles ir gręžiojausi. Kaliau apie 7-10 cm, to užteko, kad nebūtų įmanoma rankomis ištraukti strypų.
Kalama vertikali armatūra

Pirmoje eilėje dėjau D12 mm armatūros strypus pririšdamas juos prie vertikalios armatūros su armatūros rišimo viela. O viršuje D10 mm strypai. Visi strypai užleidžiami vienas su kitu į ilgį pagal taisyklę - 50 diametrų, t.y. jeigu armatūra 12 mm, tai reikia užleisti 12*50=600 mm. Rišau armatūrą su iš elektrodo pagamintu savadarbiu rišikliu :) Deja, jo dabar nenufotografavau, tai padarysiu kitam įrašui.
Armatūra monolitiniame žiede

Palei perdangos plokštes dėjau tik du strypus, kadangi yra mažesnis blokų plotis. Daugiau papasakosiu apie perdangos plokščių armavimą kitame trumpesniame įraše.
Armavimas po truputį juda

Kampuose ir susikirtimuose armatūros negalima nutraukti, todėl aš ją užlenkdavau ir pratęsdavau. Jeigu armatūra baigdavosi arti arba ant kampo, iš kitos pusės montuojama armatūra buvo užlenkiama ir užleidžiama. Bendros taisyklės, kur turi pasisukti kuri armatūra nėra, tai turėtų būti nurodyta konstrukcinėje dalyje. Mano atveju viena eilė pasisuka į kairę, kita į dešinę.
Kampų ir sujungimų armavimas

Kai armavimas atliktas, reikia pradėti montuoti klojinius. Klojiniams aš pasirinkau iš likučių turėtą OSB plokštę, kadangi pamatai apsipils žemėmis ir žiedo nesimatys, todėl grožio jam nereikia. Svarbiausia žiedui lygumas. Prieš montuojant žiedą kiekviename kampe su nivelyru atžymėjau vieną aukštį (tuo metu liniuotė rodė 136 cm, todėl kai kur ir užrašyta 136). OSB plokštės yra vienodų matmenų - 1250x2500 mm. Kadangi mano pamatų aukščiai skiriasi ir reikėjo juos išlyginti, todėl žiedo aukštis svyruoja nuo 30 cm iki 24 cm. OSB plokštes pasirinkau pjauti išilgai į tris dalis po 41,7 cm. Pjoviau su mažu kampiniu šlifuokliu, jam parduodami specialūs diskai medžiui 125 mm skersmens. Apie 10 cm minimum palikta ankerių montavimui. Nuo užsibrėžtos linijos iki plokštės apačios atskaičiavau, jog turi būti po 8 cm ir visur atsižymėjau reikiamą aukšti, kad reikėtų tik montuoti.
Sužymėtas vienas aukštis visuose kampuose.

Pirma plokštė. Apačia plokštės 8 cm aukščiau atžymėtos linijos.

Šį darbą, kaip ir armatūros rišimą daugiausiai atlikinėjau vienas. Nors ir sunku ir užtrunka, bet įmanoma. Viena ranka laikydamas plokštę už centro su kita ranka pragręždavau ankeriui (kalamam medsraigčiui su plastikiniu kaiščiu, bet toliau visur rašysiu "ankeris", nes taip greičiau) vietą. Kadangi tikslumas grybauja, todėl šio ankerio nekaldavau iki galo. Tuomet išlygindavau ir prikaldavau vieną galą. Tada, jeigu lygumas nugrybavo, išsukdavau vidurinį ankerį su suktuku ir taisydavau kitą plokštės galą, jeigu lygumas buvo geras, tai išsukti nereikėdavo. Sukales abiejuose galuose ankerius prikaldavau iš naujo centrinį. Visame procese lygumą tikrindavau pagal linijas ir pagal gulsčiuką.
 Įkalamas kraštinis ankeris pagal liniją.

Išsukamas centrinis ankeris.

3 dienų darbas...

4 dienų darbas

Kita žiedo pusė montuojama panašiai, bet papildomai reikia tikrinti plokščių lygumą ir pagal pirmą plokščių pusę. Pirmiausia pasitikrindavau plokštės lygumą. Montuodavau plokštes tokiu pačiu principu su laikinu centriniu ankeriu.
Plokštės sumontuotos lygiai.

Antra eilė plokščių taip pat lygi.

Surinkti klojiniai, tačiau reikės sutvirtinimų

Klojinių kampas

Vietoje, kur yra rūsys, yra pakankamai gili tranšėja, todėl surinkau laikinus pastolius remdamas brusus viename gale į gruntą, kitame gale į laikinai prisuktą dvigubo pjovimo lentą. Ant viršaus sudėjau kelias viengubo pjovimo lentas ir to pilnai užteko dviem žmonėms laisvai montuoti klojinius.
Laikini pastoliai.

Nors montuoti būtų buvę lengviau ne su gulsčiuku, o su lazeriu, tačiau dienos metu jo nesimatė. Taip ilgai dirbant ateidavo toks laikas, kai dar matai klojinius, tačiau pradeda matytis ir lazerio spindulys. Kaip matosi nuotraukose žemiau, lazeris apšviečia visas tris eiles klojinių, tai reiškia jie yra pakankamai lygūs :) Deja, buvo vietų, kur lazerio spindulys praeidavo arba aukščiau, arba žemiau klojinių viršaus. Ar verta juos dar lyginti? Perėjau su rulete ir pamatavau, atstumą iki spindulio, kur atstumas neviršijo 2-3 mm, nieko nelyginau, tik atsižymėjau ant sienos, o kur atstumas jau buvo didesnis, atsižymėjau taip pat ant sienos į kurią pusę reikia kelti ar leisti skydą ir kitą dieną pataisiau. Buvo vienas skydas, kurį prisukau garažo zonoje atskirai nuo kitų, todėl jis man buvo nugrybavęs 1 cm. Taip pat buvo paklaidų dėl skydų pjovimo linijos. Kadangi pjauta mažu kampiniu šlifuokliu, kai kur pjovimo linija nebūdavo labai lygi. Tačiau ir čia paklaidos buvo menkos.
Skydų lygumas.
 
Skydų lygumas.
 
Skydų lygumas.
 
Skydų lygumas. Matosi dešinėje skydas neapšviestas, bet ten nuokrypis 3 mm, o prie perdangos plokščių yra tik viena skydų eilė.

Taigi svarbiausia montuojant klojinius - atsižymėti vieną aukštį ir jo prisilaikyti.

Deja, armavimas ir klojinių montavimas yra imlus laikui darbas, o aš jį dažniausiai atlikinėjau vienas. Todėl mano optimistiniai planai pasidaryti jį per pusantro mėnesio savaitgaliais nuėjo šuniui ant uodegos. Realiai užtruksiu (taip, iki šiandienos jis dar nebaigtas, o buvo pradėtas rugpjūtį) iki lapkričio antros savaitės. O užtruksiu dar ir dėl to, jog vienu metu darau ir monolitinius laiptus (apie tai irgi vėliau).