Mūras savomis rankomis (pasiruošimas)

Sveiki!

Pradėjome jau mūryti sienas. Buvo keistas jausmas galų gale išlipti iš žemių ir pamatyti pirmuosius sienų kontūrus. Tiek daug buvo planavimo ir sienų stumdymo projektavimo stadijoje, jog norėjosi greičiau pradėti pirmo aukšto darbus :)

Išlygintas sklypas ir užpilti pamatai

Sklypo lyginimui pasisamdžiau račioką su operatoriumi. Su pamatų užpylimu ir pusės sklypo pralyginimu užtrukome 5 valandas. Račioko operatorius dirbo greitai ir gerai. Kam reikės prie Vilniaus, galėsiu pasidalinti kontaktais.

Račioko operatorius su humoro jausmu :)

Blokeliai pradėjo važiuoti. Užsakant ARKO blokelius dažniausiai užtenka vieno žmogaus juos iškrauti, o kartais, kai automobilis atvažiuodavo su manipuliatoriumi ir specialiais griebtuvais, tai nereikėjo nieko daryti, tik rodyti, kur dėti blokelius :) Deja, mašinoms su priekabomis buvo sunku įvažiuoti ir apsisukti, dėl to teko primokėti už daugiau reisų už mašinas be priekabų.

Su griebtuvais iškrovimas greitas ir saugus

Kėlimo būdas po dvi paletes be griebtuvų.

Pirmieji blokeliai, jau dėliojau kampus

Vaizdas iš viršaus

Pirmiausia dar kartą reikėjo dėl savęs pasitikrinti ašis, todėl pasikviečiau geodezistą ir ne veltui. Viena ašis yra 7 cm nuo pamato krašto. Manau, tai yra pasekmė ypač kreivų pamatų blokų. Bet vietos mūrui pilnai užtenka. Kadangi markeris laiko tik kelias dienas, tai visas ašis atitraukiau nuo mūro ir susigręžęs skyles sukaliau ankeriukus. Per juos mūrijant bus galima ištiesti virvę.

Ašys sužymėtos

Horizontalias linijas susigaudėme, dabar reikia susigaudyti vertikalias. Tam užteks optinio arba lazerinio nivelyro. Išmatavome visus kampus ir monolitinio žiedo aukškčių skirtumas yra iki 12 mm. Visus taškus susižymėjau savo sasiuvinyje, kad prisiminčiau, kuri vieta yra aukščiausia. Nuo aukščiausio taško ir reikia pradėti mūrą.

Prieš pradedant mūrą reikia įrengti hidroizoliacinį sluoksnį. Jis reikalingas tam, kad iš pamatų drėgmė nepersiduotų į mūrą. Pamatai visada yra drėgnesni, nes yra grunte, o drėgmė turi savybę keliauti betono poromis į viršų. Tai vadinama kapiliarine drėgme. Dėl to būtina įrengti horizontalią hidroizoliaciją. Šią izoliaciją įrengiame dviem sluoksniais - pirmas tai tepama bituminė hidroizoliacija vandens pagrindu (Disperbit), o antras tai speciali klojama horizontali hidroizoliacija. Pirmam sluoksniui reikia rinktis vandens pagrindu, nes pamatas yra išklijuotas putplasčiu, o hidroizoliacija tirpiklių pagrindu graužia putplastį. Taip pat svarbu daryti iš dviejų sluoksnių dėl to, jog ruloninė danga prilimpa prie pamato per tepamą sluoksnį ir taip padidina pastato sandarumą.

Užtepta hidroizoliacija Disperbit

Klojima horizontali hidroizoliacinė plėvelė

Klojima horizontali hidroizoliacinė plėvelė. Ėmiau platesnę, kad uždengtų laikinai putplastį nuo UV poveikio

Pirma mūro eilė visada mūrijasi ant skiedinio. Skiedinio specialiai neužsakinėjau, bet tai galima padaryti bet kuriame betono mazge. Galima užsisakyti kalkinio skiedinio sauso, šlapio ir paruošto naudojimui. Sausas tinkamas jeigu skiedinį ruošiatės naudoti ilgiau. Šlapią galima sunaudoti maždaug per 4-6 valandas priklausomai nuo mazgo.

Seni mūrininkai mūro skiediniui naudoja Fairy indų ploviklį vietoj plastifikatorių :) įdomus sprendimas. O kam išvis reikia tų plastifikatorių? Betonas mūrui netinka, nes mūro elementai (plytos, blokeliai) yra sausi ir jie labai greitai ištrauktų drėgmę iš betono. Betonas tinkamas ten, kur jis neturi sąlyčio su sausais elementais - klojiniuose. Plastifikatoriai neleidžia perdžiūti skiediniui, pailgina jo kietėjimo laiką. Taip pat suteikia skiediniui plastiškumo (jis lengviau laiko formą ir uždėjus blokelį ne taip greitai "išteka" iš po jo. Aišku, plastifikatorių yra įvairių ir jie skirti skirtingiems atvejams. Tačiau liaudiškas Fairy (kurio nerekomenduoju naudoti), kalkės ir kiti skiedinio plastifikatoriai pagrinde pagerina mūrijimo sąlygas ir darbą.

Mūras pradedamas išstačius pagal ašis visus kampus ir mūrijant pirmą eilę tarp tų sausai padėtų kampinių blokelių. Sumūrijus linijas, mūrijami ir kampai.

Šachtoms, kurios skirtos ventiliacijai arba kanalizacijai, naudojau specialius betono blokelius, kurių išorės matmenys labai panašūs į ARKO, o skylės dydis 14x12 cm.

Kanalizacijos vamzdis įeis į kairinę skylę, o dešinė bus uždaryta.

Matmenis labai patogu ir greita pasitikrinti su lazeriniu metru. Tokį tikrai galima nebrangiai nusipirkti. 6 mm reikia trumpinti atstumą :)

Išstatome kampus

Visada pasitikrindavau "iš akies" :)

Blokeliai dažnai sujuda, todėl kampinius atsižymiu markeriu

Pirma eilė visada pradedama dėti taip :)

Paskutinė nuotrauka yra kartu ir sekančio įrašo pirma nuotrauka. Šiuo metu mūro yra jau kelios eilės, todėl kitame įraše gan greitai aprašysiu apie pirmos eilės mūrijimą ir kampų išstatymą.

Skylių gręžimas betone

Sveiki,

Kol dabartiniu metu vyksta pamatų užpylimas ir paskutiniai apšiltinimo darbai, pasitaikė gera galimybė išsigręžti skyles komunikacijoms per pamatus ir perdangą. Jau esu rašęs apie skylės gręžimą ir kalimą elektros įvadui į ir iš namo. Iškalti 30 cm betono, armuoto plieninėmis fibromis, tikrai yra ilgas ir nelengvas darbas, jeigu turi tik SDS+ perforatorių. Todėl tik atsiradus galimybei gauti kai ką galingesnio nei paprastas perfas, aš ja pasinaudojau.

Gavau rimtą daiktą - Hilti DD200, karūną D160 mm. Kanalizacijos vamzdžiams bus pats tas prakišti per skyles kartu su jungimais. Tokias stakles galima išsinuomuoti, tiesa, toks malonumas kainuoja. 

Gręžimą reikia pradėti nuo tikslaus išsimatavimo. Kanalizacija iš garažo turi pereiti rūsį ir praėjęs po san. mazgu, išeiti iš namo į valymo įrenginius. Rūsyje su lazeriu atsimatavau vieną lygį ir pasižymėjęs nuolydį radau du taškus, kur reikia pragręžti skyles. Pagrindinė taisyklė fekalinei kanalizacijai yra minimalus ir maksimalus nuolydis. Nuolydis turi būti 1-3 cm. Jeigu nuolydis per mažas, nešmenys su vandeniu užsiliks vamzdyje, jeigu per didelis - vanduo išbėgs greičiau nei nešmenys ir jie liks vamzdyje be vandens. Aš nuolydžio laikiausi apie 2 cm/m. Tai per rūsio plotį man gavosi 6-7 cm perkritimas.

Pirmosios skylės gręžimas

Pats grąžtas montuojasi ant vieno firminio ankerio. Tam reikia betone išgręžti skylę, įkaltį specialų HILTI kaištį ir tuomet galima montuoti pačių staklių bėgius. Staklės turi grąžto centro žymeklį, todėl nėra sunku atmatuoti ir tiksliai įtvirtinti bėgius.

Įkalamas specialus kaištis

Komplekte yra daugkartinis srieginis strypas, panašus į tuos, kurie naudojami klojiniuose. Staklės reguliuojasi su trimis atraminiais varžtais ir išlyginama pagal esamus gulsčiukus. Svarbu stakles tinkamai išlyginti, kad sumažinti vibracijas. Taip pat vibracijas labai lemia pačios karūnos įtvirtinimas. Reikia ją labai gerai įsukti. Man teko net pasieškoti Youtube nuorodos, kaip tinkamai surinkti stakles, nes iki galo man nepaaiškino :) Karūną užtenka užsukti tik ranka, nes jos sukimosi kryptis atitinka karūnos užveržimo kryptį.

Pradedam gręžti, vos tik pasiruošiam du pilnus kibirus švaraus vandens ir padejėją šalia, kuris tą vandenį nuolat pumpuos :) Mačiau, kaip vienas žmogus darė abi operacijas, tačiau per daug reikalų ir per mažai rankų.

Pirmos skylės gręžimas

Įveikta! Eina kaip per sviestą, nesvarbi ir armatūra :)

Kanalizacijos išvadas į lauką

Atsimatuojam tikslią vietą, kad rastume atsikasę iš lauko

Viskas užfiksuota

Iš viso išgręžiau 7 skyles - 3 kanalizacijai, 3 ventiliacijai (į du rūsius) ir vieną šildymui atvesti iš lauko (planuojamas arba oras-vanduo, arba žemė-vanduo).

Kitas įrašas bus jau netrukus, nes kol parašiau šį, jau spėjau užkasti pamatus :)

Pamatų šiltinimas II dalis (armavimas)

Sveiki!

Toliau tęsiame įrašus apie pamatų apšiltinimą. Šiame įraše daugiau pakalbėsiu apie bendrai apšiltinimui naudojamas medžiagas ir konkrečiai apie putplasčio armavimą. Prieš tai rašiau apie pamatų šiltinimą putplasčiu, jo klijavimą.

Pirmiausia apie medžiagas:

• Putplastį pasirinkau ETNA įmonės EPS 100 polistireneninį putplastį, šilumos laidumas (liamda) = arba < 0.035 W/(M•K), matmenys 1200x600x200 mm išorės darbams, 1200x600x100 mm vidaus darbams.
• Klijus cemento pagrindu bandžiau kelių įmonių: Brikko KL-P, Mitto F110 ir F220, Sakret BK. Didelio skirtumo nepastebėjau, išbanžiau visų po kelis maišus. Brikko pigiausias, bet man kokybiškiausias buvo Sakret, tai tęsiu darbus su juo.
• Armavimo tinklą naudojau Sakret 165 g/m2
• Drenažinė membrana noname iš Lytagros 1,5x20 m
• Siūlėms sandarinti Penosil SpeedFix EPS & XPS ir AKFix 960.

Armavimo darbus reikia pradėti kaip visada nuo pasiruošimo :) Norint suformuoti lygų armavimo sluoksnį, reikia specialių "šukų" armavimo mišiniui užtepti ant putplasčio. Šukų dantukai turi būti minimum 8 mm, bet geriau 12 mm.

Naudojami įrankiai ir medžiagos armavimui

Prieš armavimą reikia nušveisti nelygias putplasčio vietas su specialia tarka

Nutarkuotos labiausiai išlindusios vietos

Armavimo mišinį mentele uždedame ant šukų plokščios dalies ir iš apačios į viršų užtepame ant putplasčio per tinklelio plotį ir aukštį. Tuomet dantyta dalimi iš apačios į viršų prabraukiame klijus ir paliekame tik reikalingą sluoksnį. Teoriškai, jeigu šukos 8 mm, tai armavimo storis turi gautis 4 mm, tačiau praktiškai lyginant armavimo sluoksnį šiek tiek klijų grįžta į kibirą ir storis gaunasi 3 mm, tai yra tinkamas minimalus storis armavimui.

Užnešamas armavimo mišinys

"Sušukuotas" armavimo mišinys

Užkabintas armavimo tinklas

Įplukdant tinklą klijai turi būti pakankamai skysti, kad išlystų pro tinklo skylutes ir padengtų jį pilnai 

Tinklas įplukdomas šukų lygiąja dalimi braukiant viena kryptimi, kad neatsirastų raukšlių

Įplūkdytas armavimo tinklas su plačia mentele

Paliktas kraštas ~10 cm tinklų sujungimui

Pagal gamintojo rekomendacijas ir armavimo technologiją tinklas turi atsirasti išoriniame trečdalyje armavimo mišinio (nuotraukoje aukščiau matosi, jog mano pirmasis blynas vis dėlto buvo prisvilęs). Kuo daugiau lygini paviršių, tuo tinklas lenda giliau į armavimo mišinį ir tuo daugiau klijų nusiima nuo armavimo sluoksnio.

Nuotraukoje matosi, jog tinklas yra pirmame trečdalyje (dešinėje pusėje), o armavimo storis tinkamas - 3 mm.

Kadangi mano pamatai labai nelygūs (matosi pirmos dalies pirmoje nuotraukoje), tai putplastį teko klijuoti dviem storiais. O pagrinde lyginau tik viršutinę dalį, kuri matysis po cokoliu. Išlyginti armavimo sluoksnį nėra sunku, galima klijuoti ir fasadą pačiam, svarbu turėti kantrybės, švarius įrankius ir kruopštumo, taip pat kuo lygesnis bus pradinis sluoksnis, tuo lygesnis ir sekantis.

O kodėl nerekomenduojama naudoti paprastų putplasčio klijų armavimui parodo nuotraukoje žemiau ant kibiro krašto. Armavimo mišinys turi savo sudėtyje smulkių plaušelių, kurie yra papildoma armavimo sudėtinė dalis. Dėl to ir armavimo mišinys yra brangesnis. Galima naudoti armavimo mišinį ir klijavimui, tačiau negalima naudoti klijų armavimui.

Armavimo plaušeliai armavimo mišinyje

Teisingai jungti armavimo tinkliukus reikia paliekant neužteptų klijų, kaip nuotraukoje žemiau.

Armavimo tinklo jungimas 

Padirbėti tekdavo ir iki vidurnakčio :) gerai, kad darbo su klijais trukmė yra iki 3 valandų ir nereikia naktį trukdyti kaimynų su maišytuvu :)

Statybose susidaro nemažai atliekų ir pirmą kartą man jų reikia atsikratyti. Putplasčio atliekų iš apšiltinimo susidaro bene daugiausiai per statybos procesą. Šias atliekas geriausia iš karto planuojant krauti į vieną vietą, po to sudėti į didelius maišus ir priduoti perdirbimui. Svarbu, jog putplastis negali būti su jokiomis priemaišomis - klijais, putomis, smėliu ir kt., t.y. jis turi būti švarus. Gamyklos jį sumals ir panaudos pakartotinai. Pirmą kūbinį maišą aš jau paruošiau ir artimiausiu metu perduosiu perdirbimui. Kūbinių maišų galima įsigyti didesnėse statybinių prekių ir ŽŪ technikos parduotuvėse už kelis EUR.

Putplasčio atliekos

Kitas įrašas bus užbaigiantis pamatų apšiltinimą - drenažinės membranos montavimas ir užpylimas.

Pamatų šiltinimas I dalis (putplastis)

Sveiki!

Esu ne kartą su termovizoriumi matęs, kiek daug per pamatus gali išeiti šilumos iš namo, todėl labai svarbu tinkamai apšiltinti pamatus, ypač, jeigu yra rūsys. Labai norėjau šį darbą išbandyti pats, kadangi rūsio apšiltinimas pilnai pasislepia po žeme, o matoma dalis yra tik keliasdešimt centimetrų po cokolio linija.

Pirmas darbų etapas, pabaigus pamatų hidroizoliaciją, yra polistireninio putplasčio klijavimas. Vėliau bus dar keli etapai, kuriuos noriu aprašyti atskirai. Kadangi statyba, kai dirbi pats, nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, dėl to užtrunka darbai ir įrašai atrodo vėluoja :) Įrašus padalinsiu į kelias dalis:

1. Apšiltinimas;
2. Armavimas;
3. Membrana ir užpylimas.

Putplasčio klijavimo pati pradžia

Kaip ir visur, koks bus pasiruošimas darbui - toks ir rezultatas. Tam aš esu pasigaminęs polistirolo pjaustyklę. Jeigu tektų 20 cm putplastį pjauti pjūklu arba peiliuku, tai per dieną tepriklijuočiau tik du ar tris lapus ir bus labai daug šiukšlių. Su pjaustyklę lapą galima perpjauti per 5-20 sekundžių, priklausomai nuo pjūvio gylio, o pjūvis lieka lygus tarsi iš gamyklos.

Pjaustykle atpjautas putplastis

Klijavimui reikalingi taip pat mentelė, kibiras, būtinai elektrinė klijų maišyklė, pjaustyklė. Maišant klijus visų pirma reikia persiskaityti instrukciją, kadangi visi "statybų profesionalai" žino geriau už instrukcijas, o po kelių metų klijai atšoka, nes klijai buvo sausi. Maišui 25 kg klijų reikia apie 6-7 litr. vandens. Užmaišius klijus reikia palaukti 3-5 min, kad klijai įsigertų vandens ir po to vėl permaišyti. Paruoštus klijus galima sunaudoti per maždaug 2 valandas.

Klijų maišymas

Klijai tepami ant putplasčio būtinai perimetru ir, jeigu reikia ar didelis lapas, keliais taškais per vidurį. Tepant perimetrų gretimų lapų klijai turi susijungti. To reikia dėl kelių priežasčių. Pirma, tai papildoma šilumos izoliacija - jeigu nėra užtepta perimetru, tai oras vaikšto nuo apačios į viršų, šiluma perėjusi per mūrą patenka į tarpą tarp putplasčio ir sienos ir greitai pakyla į viršų. Todėl sumažėja šilumos izoliacijos efektyvumas. Antra priežastis yra gaisrinė sauga. Būtent dėl tos paties priežasties, kad oras "vaikšto" tarp putplasčio ir mūro susidaro dūmtraukio efektas. Ugnis, patekusi į šį tarpą gali greitai pasklisti po visus aukštus. Mes netgi esame darę bandymą, kai tiksliai žinojome, jog rangovas praleido tepimą perimetru, liepėme išpjauti dalį fasado. Prikišus žiebtuvėlį prie šio tarpo ugnis patrigubėjo. Esu matęs ir sudegusį namą, kurio fasadas buvo taip išklijuotas. Greičiausiai tai buvo viena iš priežasčių, kodėl gaisrininkai neišgelbėjo to namo. Išsiplėčiau :) Trumpiau tariant - reikia laikytis technologijos.

Teisingas klijų užtepimas ant putplasčio

Išlyginus lapą reikia nubraukti klijų perteklių 

Klijų perteklius trukdys priklijuoti kitą lapą

Klijuoti nėra sudėtinga, tačiau klijuojant ant tokių nelygių pamatų blokų, kurie vaikšto iki 4 cm, reikia pavargti. Putplasčio klijavimui galioja panašios taisyklės kaip ir mūrui - išsistatai kampus, įtempi virvę ir klijuoji.

Putplasčio klijavimo pradžia

Klijuojama virtuvės siena

Įtempta virvė putplasčio klijavimui (virvė atitraukta nuo putplasčio per 1 mm dėl tikslumo)

Suklijavus putplastį prieš kitą etapą reikia sutvarkyti visus atsiradusius tarpus. Juos užpučiame poliuretaniniais klijais. Jeigu tarpas didesnis, būtina užpūsti įkišant klijų pistoletą iki sienos, ir traukiant jį link savęs pūsti klijus tam, kad užsipildytų pilnai tarpas kaip parodyta žemiau nuotraukose.

Tarpų užpildymas

Tarpų užpildymas

Tarpų užpildymas

Aš perėjau beveik visus tarpus, kadangi darau sau :) Jie atsiranda dėl sienų nelygumo, pjovimo nelygumo, putplasčio nelygumo. Taip, net putplastis būna irgi pakankamai nelygus, jog atsiranda ir dideli tarpai. Sukietėjusią putą nupjausčiau ir su specialia putplasčio tarka. kadangi pamatai slėpsis grunte, tai per daug nesirūpinau putplasčio lygumu, kur jis užsipils. Nušlifavau tik nelygius sujungimus ir viršutinę eilę, kuri turėtų matytis. Tačiau viršutinę eilę planuojame klijuoti klinkeriu.

Na ir dar kelios nuotraukos ir tęsiame darbus.

Nupjaustomos putos

Progresas

Užarmuosim, uždėsim drenažinę membraną ir galima bus užpilti priekį

O kitas įrašas bus apie armavimą.
Dabar planuojame pamatų užpylimą, sklypo pirminį lyginimą, blokelių užsakymą.
Iki greito!